Тунис. Лето 2012
Вся правда от Тунисе
Сейчас трудно кого-либо удивить поездкой в Тунис, но все же замолвлю пару словечек об этой стране — в основном для тех, кто здесь еще не был. Сезон отпусков сейчас в самом разгаре, так что, думаю, непредвзятая информация будет исключительно полезной.
О финансах, романсах и припасенных граблях
Если хотите отдохнуть дешево и со вкусом — летите в Турцию. Ну, куда-нибудь в Аланию или Мармарис. Там хорошие виды, там можно вдоволь побухать, купить дешевых шмоток и прошептать «Тагил» (именно прошептать, ибо кричат такое разве что в «Нашей Раше» и в двух звездах). Тунисские туры чуть дороже турецких или египетских, и русских туристов там не так много, как кажется. Много чехов и немцев. Особенно немцев, приезжающих семьями. Что творилось в баре, когда немецкая сборная профукивала Евро-2012, не передать словами :).
Если брать в качестве примера нормальный трехзвездочный отель, то 9-дневный all inclusive на двоих обойдется порядка 45.000 деревянных, включая стоимость авиаперелета из Питера. При выборе горящего тура с питанием по схеме «полупансион» можно растянуть это удовольствие на две недели, но делать это я не рекомендую. Во-первых, на обедах (они не входят в полупансион) вас разведут так, что вся выгода от полупансиона аннулируется, а всякие пустяковые платные услуги станут раздражать. Во-вторых, станет раздражать и само пребывание в Тунисе — больше недели делать там решительно нечего.
Информация для любителей горячительных напитков: грабли припасены и для схемы all inclusive — в большинстве тунисских отелей побухать, как в Турции, не получится. Выпивка раздается только в специальных барах и строго без закуси, которую туристам приходится либо покупать отдельно, либо носить с собой. Есть бары и при столовых, но они обычно работают лишь на время обеда и ужина. В ряде отелей практически невозможно уболтать бармена дать целую бутылку, даже задабривая чаевыми. В общем, господа-алкоголики, Тунис для вас окажется сущим адом — придется бегать за каждым стаканом через весь пляж, а пляжи там большие и горячие :).
Ах да, чуть не забыл сказать: алкогольные напитки в Тунисе полное говно, хоть это едва ли не единственная арабская страна, где гордятся своими винами, пивом и фирменной водкой «Буха» (все — говно редкостное, а от местного пива возникает гарантированная изжога).
Еще одни грабли тунисского all inclusive припасены для любителей кофе и чая. Чай, кофе и соки принято подавать лишь на завтрак и полдник. В обед и ужин приходится переться в те же бары, что особенно досадно, так как в это время обычно выкладывают уйму разнокалиберных пирожных.
Вообще, обретая заветный браслет all inclusive, вы для местных становитесь бесперспективным клиентом, человеком второго сорта, и единственный способ исправить паритет — давать щедрые чаевые даже за те услуги, которые у вас изначально оплачены. Скотство? Да. Выходов два: либо смиряться с этим, либо «включать быка», действуя по обстоятельствам.
Что касается «звездочности» отелей, в Тунисе это весьма размытое понятие. Есть гостиницы с тремя звездами, предоставляющие лучший сервис и питание, чем с пятью; есть вообще трехзвездочные сараи с дикой антисанитарией. Гораздо четче соблюдается «вилочность» ресторанов: если на фасаде висят три вилки, то ресторан действительно качественный, но обед там будет стоить порядка 30 динаров, исключая напитки, особенно сорокаградусные.
Кстати, о местных тугриках. Один динар на сегодня равняется примерно 22 рубля (курс к доллару от 1,5 до 1,57). В одном динаре 1000 миллимов или мильемов. Монеты в основном крупные, все намного крупнее нашей пятирублевки. Самые ходовые монеты — 1 и 5 динаров. Самые ходовые купюры — 10 и 20 динар. Самая большая головная боль — наменять так, чтобы было побольше 1-динарновых монет на чаевые, либо на оплату таксистов, у которых со сдачей те же «проблемы», как у попа.
Море, солнце, песок и прочие достопримечательности
Обычно, чтобы избежать «украденных дней», все стремятся заказать ночные рейсы с прибытием в 4 утра по местному времени, и определенная польза в этом есть. Польза эстетическая: в 4 утра с копейками можно во всей красе наблюдать африканский восход солнца — зрелище очень короткое, но незабываемое, прямо как в заставке телепередачи «В мире животных». В другие дни вы наверняка этот момент проспите. А зря! Солнце в Африке восходит без всяких прелюдий с утренними зорями: просто внезапно становится светло, и над горизонтом выскакивает четко очерченный раскаленный шарик. Очень жаль, что я этот момент профукал, поленившись достать фотоаппарат, и теперь приходится гуглить в поисках чего-то подобного:
Все мыслимые и немыслимые заходы солнца я тоже профукал. Могу лишь сказать, что солнце заходит столь же стремительно. В 7 часов вечера в Тунисе уже беспробудная темень. Отчасти завидую тем, кто плохо привыкает к смене часовых поясов. Если жить там по московскому времени, можно успеть повидать значительно больше местного колорита.
Лучший курорт Туниса — приморский городишко Сус, славящийся своими песчаными пляжами. Если сравнивать Сус с нашей Анапой, то это две совершенно разные планеты. Даже при сильном ветре сусский песок лежит на берегу ровно, как намертво упавшая винда. Это особенно удивляет, ибо песок на удивление рыхлый. Казалось бы, такой песок должен быть везде — и в стаканах, и в ушах, но ничего подобного в Сусе не происходит. Море идеально прозрачное не повсеместно, но везде идеально прогретое. Собственно, море — единственная причина побывать в Тунисе. Все остальное там не столько неинтересно, сколько убого.
Первое, что вам предложат, — это двухдневная экскурсия в Сахару с катанием на джипах и верблюдах с заездом в Татуин, где снимались «Звездные войны». Стоит такое удовольствие порядка 170 динаров. Вообще-то слово «удовольствие» следует написать в кавычках, поскольку мало кто способен выдержать такие мучения. Сын мой выдержал, а я вот в итоге тупо очканул, испугавшись жары.
Жара там везде и повсюду. Спасают лишь островки тени под заборами и пальмами, да и то не всегда. Если нет хотя бы маломальского дуновения морского ветра, тень спасает лишь от прямых солнечных лучей.
Карфаген должен быть разрушен
Вторая по важности экскурсия по историческим местам — поездка в Карфаген. Смотреть в Карфагене не на что. Как вы помните, Карфаген был разрушен римлянами. Разрушали его настолько основательно, что в более-менее сносном виде осталась лишь пара зачуханных колонн. Остальные обломки плит лежат настолько разрозненно, что даже фокаться на их фоне как-то стремно. Прилегающий к древнему Карфагену музей мозаики поражает своей убогостью и отсутствием кондиционеров. Особым идиотизмом выглядит символическая плата в 1 динар, взимаемая за возможность фотографирования. Я платить не стал, захотел поэкспериментировать, что будет, если не заплатить и пофоткать. Как и ожидалось, никто меня за это не четвертовал.
Карфагенов в Тунисе два. Второй Карфаген построили римляне, когда вспомнили, что разбомбили нехилый курорт. Впрочем, то, что отстроили римляне, убило время. Остались лишь термы да водопровод к ним. Не знаю, почему, но остатками акведука тунисцы очень гордятся. Еще гордятся тунисским амфитеатром, особенно тем фактом, что он сохранился чуть лучше римского Колизея.
Около римского Карфагена постоянно бродят маленькие, но гордые зеленые тунисцы с автоматами — новый президент построил там себе дворец. Несмотря на запрет, въезд в резиденцию я все же зафоткал.
Фоткать там можно не везде, о чем написано во всех туристических буклетах, но на практике все эти запреты, понятное дело, не соблюдаются. Единственное, чего не рекомендую, так это фотографировать местных ментов без их согласия. Говорят, что менты там попадаются похлеще наших.
Кстати, о местных гаишниках. При мне стригли капусту за милую душу. Насколько я понял, светофоры есть только в столице. В остальных городах нет даже знаков, либо знаки все разные даже в пределах одного квартала.
Движение везде одностороннее. Вместо перекрестков сделаны кольцевые развязки, из-за которых приходится делать нехилые круги, чтобы проехать хотя бы сто метров. На этих развязках постоянно тусят торговцы полосатыми палочками. Если учесть, что ездить там никто не умеет, смерть от голода им не грозит. Один таксист, подвозя нас, дважды помял крыло и в кого-то врезался прямо на глазах гаишников с автоматами, но его никто не тронул. Видимо, регулярно отстегивает местным гайцам, либо является братом того брата, чей брат ему братом был.
Голубой город
Третьей по важности достопримечательностью считается бело-голубой город Сиди-бу-Саид. Его часто называют «городом поэтов и художников», «голубым чудом Туниса», «мусульманской Испанией» и «жемчужиной тунисского побережья». Город славится мятным чаем с кедровыми орешками и живописными горными улочками. Очень жаль, что все это хорошо лишь на бумаге и в Википедии:
В реальности это всего лишь отстойный блошиный рынок и самая утомительная часть всех автобусных экскурсий. Несмотря на близость к морю, поселение настолько душное, что мало у кого из туристов хватает выдержки забраться на гору, не говоря уж о дегустации хваленого чая с орешками. Не исключаю, что какой-нибудь узбек способен испытать оргазм от горячего чая на жаре, но мне, как существу европейскому, тошно при одной мысли об этом. Что действительно удивляет, так это машины, ездящие по тесным улочкам Сиди-бу-Саида с креном и дифферентом свыше 45 градусов.
Столица Империи
Вы не задумывались, почему ни в одном кроссворде нет вопроса «Столица Туниса»? Оказывается, все дело в капитане Очевидности. Столицей Туниса является Тунис. Не Тунис-Сити, не Нью-Тунисия, а просто Тунис. Большой по местным меркам город, кстати. Почти 4 миллиона юзеров.
В Тунисе есть две главных достопримечательности, обе расположенные на центральной улице — бульваре Хабиб Бургиба (по сути авеню). Первая — это местный Биг-Бен, построенный на скорую руку вместо памятника какому-то сверженному политическому засранцу. Хорошее место для встречи потерявшихся лопухов с фотиками — трудно с чем-либо спутать.
Вторая столичная достопримечательность — собор св. Павла (Сент-Пол). Что такого примечательного в унылом католическом соборе, я не понял, но на всякий случай сфоткал. Фоткал вяло, не выходя из тени. Жара в столице настолько невыносимая, что Сиди-бу-Саид кажется сказкой.
Еще на бульваре Хабиб Бургиба установлены такие же фонари, как в Париже. Вот, пожалуй, и все, что можно запомнить. Ну, разве что еще обилие полицейских в летней форме комичного вида. В то время было неспокойно, автозаки стояли по обеим сторонам бульвара. Никаких демонстрантов с плакатами «Тунис без Путина» я нигде не заметил, но обилие полицаев с дубинками действовало на нервы. Причем приходилось проходить сквозь их кордоны, поскольку все они стояли под деревьями, в спасительной тени.
Да, в Тунисе, и не только в столице, есть «метро». Так на французский манер называются длинные зеленые трамваи, которые закапывать под землю не хватило сил. Эти же трамваи курсируют между городами вместо электричек. Ходят они редко, специально караулить какой-то задрипанный трамвай я не стал, поэтому ограничусь снимком более удачливого фотографа:
Цены в столице, понятное дело, кусаются. Чашка кофе стоит 8 динаров, почти как бутылка местного вина премиум-класса. Другое дело, что на такой жаре, кроме желания попить обычной воды из-под крана, ничего не возникает.
Особенности национальной кухни
Кухня в Тунисе по большей части европейская, с небольшим перебором арабских пряностей и типично африканского «тяп-ляп». Колониальное наследие французов сказалось на повсеместном распространении багетов. Они здесь и серые, и белые, и длинные, и короткие, и даже круглые. Решительно все — вкусные, прямо с печки, с хрустящей корочкой и воздушными, мягкими внутренностями. Можно есть так, без ничего.
Из вторых блюд преобладают тушеные мясо и овощи. Овощи слегка по-итальянски недоваривают, отчего они кажутся сырыми, а вот мясо затушивается до стадии советской тушенки по ГОСТу. Бывает и халтура с деревянным мясом, что можно встретить в дешевых кафе и на шведских столах для экскурсантов, с которыми обычно не церемонятся (если обед входит в стоимость экскурсии, на нем будут экономить неистово).
Лучшая рыба в Тунисе готовится на гриле. Но опять же, смотря где и какая. Есть еще хваленые тунисские чебуреки с яйцом и рыбой, но лично меня коробит от такого сочетания ингредиентов, поэтому советчик из меня в этом плане хреновый. Рыба везде разнообразная, в основном мелкая и жирная и тоже со сути тушеная, даже если в кляре.
Жареное мясо или барбекю можно встретить только в ресторанах. В обычном общепите и фастфуде это не принято. Иногда попадаются точки с чем-то, смахивающим на буррито или шаверму, но вокруг них стоит такая специфическая вонь, что всякое желание перекусить пропадает.
Куры и перепела на гриле поголовно все ядовито-желтого цвета. Рискнул лишь с перепелами в супермаркете, несмотря на нелюбимую мной закраску желтыми специями. Оказалось вполне сносно, хоть и сильно перемариновано (а может, потому и сносно). Во всех меню часто встречаются жареные куры и индейки. Первые жарятся вполне по-европейски, то бишь с корочкой, обычными кусочками, а вот индейку рубят саблями на тонкие пласты размером с человеческое ухо и тушат в каком-то жиденьком бульоне.
На пляжах нигде нет шашлыков. Вообще, нигде нет ничего, хотя бы отдаленно их напоминающее. Максимум, на что можете рассчитывать, учуяв дымный аромат, это рыба или на худой конец кисло-вонючие бараньи сосиски.
Еще следует сказать про местные огурцы. Они рифленые настолько, что если нарезать их кружочками, получатся звездочки или шестеренки с круглой дыркой посередине. По вкусу суховатые, больше напоминают кабачки. Их добавляют в салаты, нарезая кубиками, и часто тушат вместе с другими овощами или жарят с баклажанами.
Репчатый лук в Тунисе обычно сладкий, его режут кольцами и суют куда попало. Есть блюда, в которых головки лука тушатся на правах самостоятельного овоща. Как самостоятельный овощ тушится и морковь, нарезанная большими кружочками.
В общем, расписывать все нюансы тунисской кухни бесполезно. Особенно, если учесть, что большинство заявленных исконно тунисских блюд в разных местах готовятся по-разному, но одинаково безвкусно.
Вот что в Тунисе действительно вкусное — это арбузы и дыни. Астрахань с Узбекистаном нервно курят в подвале. Еще сильно нахваливают местные оливки и масло из них, но я бы не сказал, что они какие-то особенные. Местные аксакалы пытались научить меня в них разбираться (в цене и почете мелкие, растущие у моря), но я так и не понял разницы, как не понял и всеобщего рвения затариваться местным оливковым маслом. В хваленых халве, рахат-лукуме, нуге и сухофруктах я тоже не разбираюсь, хоть и пришлось потратиться на гостинцы, ведь не пустой же чемодан везти! Хотел было еще накупить специй, которых там навалом, но из всех французских названий смог осилить лишь перец, который и в Африке перец.
Из всех экзотических покупок впрок меня приколол лишь молотый кофе местного пошиба, причем брал я его не в расхваленном гидами магазине, а в обычном супермаркете «Женераль». Кофе называется Bondin, название его легко запомнить, а вкус невозможно забыть — с винным или коньячным привкусом. Кому как, конечно, но мне понравился.
Сусские забавы
Отелей в Сусе не счесть. Весь обозримый берег заполнен отелями разной степени паршивости, и почти все они с выходом на море. Если судить по отзывам на независимых ресурсах, пятизвездочные отели далеко не в лидерах. Кормежка почти везде одинаковая, развлекуха везде стандартная, но, в отличие от приличной кормежки, развлекуха на раз — все можно перепробовать за один день.
Гидроцикл стоит дешево — порядка 20 динаров за 5 минут. Пролет на парашюте за катером — один круг от 30 до 35 динаров. Есть катание на бананах и на каких-то рахитных плотах (часто переворачиваются, не стал спрашивать). В нашем отеле был свой халявный аквапарк с фонтанами, но я соваться туда не стал, побоялся посшибать толпы детей своей тушей. Взрослых пускают туда без ограничений, но мало кто хочет идти по той же причине (ребенок ведь тупой — спрыгнет и продолжает стоять у трубы, а специального араба, чтобы стоял и разгонял тупых, в аквапарке нету).
Из выездных развлечений есть катание на квадроциклах с визитом на страусиную ферму («ферма» — это бутафорский загон с парой замученных страусов). Есть отдельный тур катания на верблюдах, но почему-то растянутый на полдня. Ну, а самое дебильное и самое распиаренное развлечение — катание на пиратских кораблях.
Издали копии парусников выглядят впечатляюще, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что набивают их под завязку, часть пассажиров оказывается под палящим солнцем, и для них три часа выезда превращаются в бесконечные поиски теней на нижней палубе. Натянутая сетка и море за бортом от жары не спасают. На кораблях врубается «настоящая» пиратская попса, под которую парочка ряженых тунисцев устраивает «анимацию» — по типу танцуют, как умеют, пытаясь привлечь к себе внимание. Единственная радость за всю поездку — возможность искупаться в открытом море. На особо либеральных кораблях можно без разрешения сигануть в воду со второй палубы, удостоверение КМС по палубному нырянию для этого не требуется.
Да, кстати, вспомнил, что слово «анимация» — это не только мультики, но еще и термин из индустрии корпоративных развлечений. Анимацию в нашем отеле обеспечивали трое тунисских парней с прическами а-ля Криштиану Роналду. Они были и никудышными танцорами, и никудышными факирами, и никудышными шоуменами. В основном, конечно, танцевали, напяливая разные костюмы и продавая свой CD с танцами. Номера начинались со сбора всех детей в кучу и вождения хоровода. Все действо снималось на камеру, чтобы раздобревшие от коктейлей мамаши могли потом купить диск с их чадами. После отвода детей баиньки танцы продолжались, но уже со взрослыми, тащащимися не на сцену, а в свои бокалы.
Есть в Сусе еще пара дискотек, кинотеатр с 3D на арабском и даже драматический театр, видимо, тоже на арабском или французском. Есть крепость Рибат со входом 5 динаров и кондишенами внутри музея. Есть и главный продкутово-вещевой рынок, оживающий по пятницам (крепость в эти дни закрывается, поскольку рынок находится у ее подножия). Самая поразительная часть рынка — рыбный отдел. До токийского инрыбпрома не дотягивает, но разнообразие впечатляет: от полосатых креветок величиной с тюбик «Колгейта» до жирнючих морских скатов размером со сковородку.
Люди и нравы
Тунис — одна из самых либеральных арабских стран. Наш гид Ахмет (лучший гид Туниса, по прозвищу «Соловей») говорил, что в стране почти две сотни бизнес-вумен, у женщин равное с мужчинами право на бесплатное образование, много женщин в политике, есть женщины-министры, женщин-водителей запрещено останавливать даже полиции. За все время своего пребывания я видел только двоих женщин, полностью укутанных в черную паранджу. Одну чуть не сшиб в магазине и чуть не обосрался (хотя неизвестно, кто из нас испугался больше), другую чуть не сшиб на улице. Что интересно, мой непривыкший глаз не воспринимал их как движущиеся объекты.
Другие религиозные женщины тоже ходят все в черном, но с открытыми лицами, перевязанными разноцветными платками, торчащими из расширенных амбразур паранджи. Кстати, они даже в море купаются, не снимая с себя ни одну деталь этого капустного прикида. Есть и обычные тунисянки, они тоже исповедуют ислам, но за вольный стиль в одежде их никто не упрекает.
Считается, что туристов в Тунисе никто не обижает, можно смело пройтись даже по ночному городу. Отчасти это так, если б не всеобщее желание этих туристов надурить. Едва завидев гостиничный браслет или европейскую внешность, дурят на всем, что только можно, причем дурят настолько доисторическими методами, что становится смешно, и порой отдаешь деньги исключительно за неумелый, но трогательный спектакль.
Главная дурилка всех рынков — это золото и серебро, которого там нет и в помине. Все это знают, но все равно покупают латунные и хромовые безделушки. Разница лишь в том, что дураки платят за них половину стоимости, наивно полагая, что выгодно уболтали продавца; а умные — десятую или сотую часть цены.
Есть такая фишка: если слышишь озвученную сумму, к примеру, 100 динар за бижутерию, нужно говорить свою цену в 1 динар и уходить. Если продавцу выгодно продать за 1 динар, он тебя обязательно догонит, в надежде поторговаться и продать цацу максимум за 5 динаров.
С более прозаичными товарами типа сумок или шмоток цену нужно сбрасывать на половину или треть. Например, если видите очки за 6 или 8 динаров, и не помните, сколько у нас в России стоит эта шваль (подделки у нас 300-500 рублей), смело сбрасывайте до трех, разворачивайтесь и уходите. Продавец догонит и предложит на динар больше. Сделайте вид, что думаете, затем опять уходите. Секунда терпения — и очки за 66 рублей (3 динара) у вас в кармане.
Аналогичным методом я купил дорожную сумку с ручками и колесиками (у нас такие от 3000 рублей). Торг начался со 175 динаров, а закончился на 50. Говорят, можно было и дальше торговаться, до 40, но продавец сделал настолько жалобную рожу, что казалось, он вот-вот начнет перечислять имена своих детишек, погибших на Татуине от руки Дарта Вейдера, и я разрыдаюсь в знак солидарности.
Самое распространенное разводилово на бабло — подарок женщине цветочка или ожерелья из дохлых ракушек. Симпатичным молодым женщинам еще позволительно отбрехаться, мол, спасибо за подарок, и на этом все закончится, но старушенциям и особенно их спутникам дают понять, что теперь их очередь сделать «подарок». Обычно это 1 или 2 динара. Главное правило: не брать в руки то, что тебе суют даже даром. Впрочем, это правило действует во всех торгашеских странах. К такому же типу разводилова относится местный боди-арт — когда кто-то без спроса начинает рисовать у вас на руке.
Есть еще один вариант наглого гопницкого разводилова, реально бесящий всех без исключения. Это когда продавец подходит и сует тебе деньги, чтобы ты у него что-то купил. В сравнении с ним продажа тапок, падающих с пассажирок верблюда, выглядит детской шалостью. Надеюсь, вы понимаете, почему.
Очень часто на улицах Туниса можно услышать интернациональные призывы торговцев в духе «Гашиш, кокаин, водка». Многие туристы ошибочно полагают, что наркотики продаются на каждом углу, но это лишь способ привлечения внимания к своей палатке. Отношение властей к наркоте в Тунисе достаточно суровое, за одно только употребление срок от пяти лет, без поблажек туристам (за продажу — от 10 лет).
Еще я не советовал бы следовать за теми, кто слишком рьяно желает вам показать дорогу в какой-нибудь магазин или музей. Если приходится что-то спросить у прохожих, лучше после невразумительного ответа оставаться на месте, иначе потом этот заботливый тунисец попросит два динара за свои услуги.
Также практикуются «случайные встречи» с персоналом из вашего отеля. Это действуют прилично одетые профессиональные попрошайки, хорошо знающие, какие браслеты у каждого отеля. Естественно, услышав название своего отеля, турист теряет бдительность, и попрошайка, представившись шеф-поваром, которого в реале никто не видит, или официантом, которого никто не помнит, выклянчивает у лопуха чаевые. Выдают попрошаек лишь стоптанные, неухоженные ноги. Наш персонал был настолько холеным, что было невозможно предположить, чтобы наш шеф-повар рассекал по городу в растрепанных штиблетах. Так что таким попрошайкам есть еще над чем поработать.
Насчет того, что местные прекрасно понимают русский или английский, — выдумка наших туроператоров. Достаточно услышать, как звучит тунисский инглиш из динамиков аэробуса компании Nouvelair, чтобы всё стало понятно, а точнее — непонятно вообще. Такого безобразного прононса я не слышал даже в Тамбове. Более-менее сносно говорят по-английски на ресепшнах, но далеко не все. По-русски хорошо понимают лишь те слова, которые им требуются по работе. Почти все продавцы умеют прокричать по-русски «привеееет-какдилааа» и тут же самим себе ответить «хорошо» (либо вообще одной сентенцией «руски-привет-какдила-корошо»), дальше придется общаться на ломаном английско-французском, и лишь изредка будут проскакивать русские названия чисел в оглашении цен (вот уж чего-чего, а это они знают на ять).
Другие обитатели
Еще один плюс Туниса — практически полное отсутствие мух и комаров, что совсем не вяжется с моим представлением об Африке. Не знаю, заслуга ли это персонала отеля, где я был, либо чисто по жизни они там такие скромняги, но за все время я видел лишь одного комара, сиротливо ютящегося на потолке в душевой. Ах да, в Карфагене меня укусила какая-то маленькая черная муха, но я ее простил, как потомка маленьких черных мух, много веков назад кусавших великого Ганнибала. Есть еще в Тунисе черные пчелы негроидной расы, падкие на фанту и коктейль «Тройка», но досаждают мало.
Из нелетающей живности хочется отметить пугливых черных жуков (возможно, скарабеи, но не уверен), которые при каждом шорохе зарываются в песок с проворством ниндзей. Жуков на пляже — одна капля на табун. Воробьев и чаек и того меньше.
Ящерицы тоже есть — толстые и достаточно крупные. Ящерицы могут ползать по стенам. Бывает так, что заползают в номера на первых этажах, если учуют там что-то вкусненькое. Поэтому в номерах не рекомендуется держать ничего съестного. Но это как бы официальная версия причин такой рекомендации (бугага, заползут ящерицы и змеи, кусят тебя). На самом деле, руководство отеля просто не хочет, чтобы народ бухал в номерах, и это можно понять.
О святом
Халявный вайфай тоже есть. И тоже отстойный, как везде. Я говорю «халявный» потому, что многие туроператоры откровенно лгут, когда говорят, что интернет в номерах присутствует. Так-то оно так, но это вовсе не значит, что вай-фай доступный.
Интернет для аграрного Туниса пока что диковинка. Все владельцы спотов понимают, что точки доступа можно паролить, но как тарифицировать время и трафик в рамках постоянно меняющихся тунисских законов, знают немногие, поэтому пока много свободных точек, работающих по принципу «Вкл./Выкл.». Видимо, когда подсаживается слишком много халявщиков, местные тунисские админы тупо выдергивают сервер из розетки и выжидают, когда количество желающих поубавится, затем снова включают. Я, конечно, утрирую, но факт остается фактом: как только скорость падает, превышая лимиты местного магистрального провайдера, связь отрубается. Ты не забанен, ты не вышел из зоны действия, просто точка накрывается медным тазом — и всё. Лимит примерно пять минут. За это время можно перейти в другой угол комнаты и поймать другой спот, либо выйти на балкон и поймать сразу несколько халявных спотов, но вся история вскоре повторится, проще выждать пять минут на старой точке.
Вообще, решение любой проблемы в Тунисе стоит 15 долларов. Нет нормального номера — подходишь на ресепшн и за 15 долларов решаешь вопрос в течение 15 секунд. Надо номер с другим видом или с другим кондиционером — решат в момент. Другое дело: вопрос с интернетом они не решат без переселения. Я исследовал область их местного вайфая и убедился, что стабильно их личный вайфай ловится только в районе их бара, где постоянно грохочет музыка. Шило на мыло менять не хотелось, то есть мне проще было уводить вайфай с клуба соседней дискотеки, нежели переселяться. Проще подождать пять минут при перегрузе, но так хоть все на местах.
Ладно. Утомил ведь, признайтесь :).
И еще раз про море, пальмы и песок
Наверное, только самый безнадежный оптимист, прочитав сей трактат, решит слетать в Тунис. Но, сказать по правде, я встречал многих, летающих туда неоднократно. При куче недостатков и всеобъемлющей скукотени есть у Туниса один беспроигрышный козырь — это африканское побережье Средиземного моря. Такого чистого и ласкового моря с уникальным песочком вы не найдете ни в Турции, ни в Египте, ни на Кипре, ни даже на соседней Сицилии. Это море когда-то вернуло римлян, разрушивших Карфаген, возвращает и сейчас толпы туристов, однажды там побывавших. Не всех, конечно, но многим Сус нравится и поныне.
А вот соломенную шляпку совсем зря купил за 2 динара -
надо было выторговать свой размер :) >>>
© Генрих Лиговский
02.07.2012
|
